冬季，村里的人们终于闲了下来。随着春节的来临，娶媳嫁女的家户多了起来，忙碌地准备年茶饭和事情上的吃喝，而摊馍馍则是家家户户都要做的。
　　摊馍馍的食材是玉米面和小米面，小米、玉米用水浸泡之后，前者在碾子上碾，后者则是要在磨盘上磨。
　　摊馍馍的第二个环节就是起面发酵。面倒进大瓷盆或者大缸后，一个人端个盆子或者拿个马勺把事先调好冷热的水往里倒，而另一个力气大的人则拿个擀面杖快速地把面搅至均匀稀和。一缸下来，搅面的人也够出一脑水的。
　　搅好的面放在灶台旁或者炕上温度稍高的地方，用棉被盖上。头天擦黑发的面第二天黎明基本发酵好，若是早上发面，赶天黑便好。
　　摊馍馍的重头戏是“摊”的环节。
　　把空闲的窑洞打扫出来，贴墙一圈支上鏊子，地方不够的，鏊子也会支在炕上。
　　鏊子，顾名思义，是形同大龟而得名。鏊子有三只脚，碗口大小带盖，周边深陷中间鼓，凹凸分明。鏊子往往是生铁做的，每家都有几副甚至十几副的，但往往不够用，需要互相借。发面的多少决定支鏊子的数量，一般都在二十副左右，遇到过事情的家户，鏊子得支三四十副之多。
　　摊馍馍要烧柴，而且要相对易燃耐烧的，黄柴自然成了被青睐的对象。砍黄柴往往要到较远的山里，一早背上干粮出发，下午才能回来。一个冬季，人背驴驮弄回来的黄柴整齐地码放在硷畔上，多的时候把整个硷畔摆满，似一道风景，过往行人无不多看两眼。
　　头几天把黄柴劈好，粗的细的分开，一摞一摞地放在院子里让晾着，待摊的那天，抱进来放在鏊子旁，相邻两鏊间放着发酵好的面，柴火引燃，就开始摊馍馍了。
　　鏊子烧热的瞬间，把绑在筷子一头的棉花或者布块在碗里蘸点油均匀地涂抹在鏊子上，舀起的面随着手的方向均匀倒进鏊子里，“滋啦”一声面流满鏊子，直冒泡泡。盖上盖子，一会一个香喷喷的摊馍馍新鲜出炉了。
　　一般一个人能管四五个鏊子，把面一勺一勺倒进鏊子，后面的倒好，前面鏊子里的馍馍就熟了，拿个小铲刀把馍馍从鏊子的边上小心地铲起，然后对折，就成了一个半圆状的馍馍，金黄金黄，煞是漂亮。摊馍馍的颜色全在火候的控制上，跟我们平常烙饼子一样，如果火候大了容易烙黑，还会夹生；如果火候太小，半天熟不了，颜色还白不拉叽的。每个人因为倒面时手劲的均匀程度不同，摊的馍馍厚度、颜色、形状都不一样。别小看这差事，那可是个蹿人的活儿，一个小时左右要换下这拨人休息。
　　折好的馍馍放在旁边的篦子上，小孩子帮忙摆整齐，待放满后端出去晾冷，再装进笸箩或者筐子里，集中保存于屯子。
　　此时的窑洞，烟熏火燎，火光闪闪，人声嘈杂，说笑声伴随着鏊子的滋啦声似一曲交响乐。
　　摊馍馍有的是在黎明，赶在白天亮堂；有的是在晚上，不影响活计。那时农村没有电用煤油灯，照明面积有限，人们就在墙上挂个马灯，照的面大，出来进去方便。而在鏊子周围，隔一段放一个煤油灯。农人们就是在这微弱的灯光下手起手落，摊出一个个黄灿灿的馍馍。
　　每家摊馍馍因为酵子、发酵时间和面之间比例不同，出来的口感、蓬松度以及甜酸程度都不一样。水温、酵子没有掌握好，摊出来的馍馍有的酸得倒牙，有的为了甜专门放点糖精。母亲每年发的面摊出来的馍馍味道都棒棒的，虽不加糖，但能吃出一点甜味，邻居姥姥总夸母亲能把面发好。母亲说发面时要在水稍热的时候放进酵子，若水凉了发酵出来的面就会略带酸味。
　　摊馍馍在农村是每家每户的大事，谁家摊，各家各户都会去人帮忙，关系好的一家甚至去几个。遇到饭时，大家围坐在炕上，一盘腌酸菜就上刚摊出来的热馍馍就是一顿饭。通过摊馍馍大家还能知道各家酸菜腌的情况：谁家的菜脆，谁家的腌溶了；谁家的调料放的重，口味好；谁家的菜酸得进不了口等等。总之，摊馍馍也成了检验各家腌菜手艺的一次品鉴会。
　　在吃两顿饭的农村，摊馍馍是早饭的主食，偶尔蒸顿白面或者玉米面、谷面馍调剂一下。
　　数九寒天，放在屯子里的馍馍冻出了渣子，硬硬的，咬一口冰到了牙缝，吃起来却酥酥的。
　　摊馍馍直吃到第二年打春。天气热了馍馍开始起霉点，这时农人们便从屯子里把馍馍捯饬出来，放到露天里晒干，吃的时候拿开水焯一下，笼上加热后依然软软的。
　　晒干后的摊馍馍咬起来脆脆的，能听到嘴里嘎嘣嘎嘣的响声。它成了我们平时的零食。放学回家饿了，母亲地里干活儿还没有收工，就先吃点晒干的摊馍馍垫肚子。
　　现在街上卖的摊黄已不是小时候的味道，虚晃得没有咬头，且面不是以玉米面为主。至于晒干的摊馍馍更是见不到了。
　　真想再坐到窑洞里摊一次，感受那被烟呛得揉眼擦泪以及和要好的伙伴边摊边拉话的场面，还想吃那晒干后一咬酥得掉渣的摊馍馍，想那鏊子和那窑洞里传出的欢声笑语……