秦时的明月老了，老得无法重临天宇，让我喟叹我心皎兮；汉时的瓦当也破碎成历史的尘埃在今朝随风四散。面对黄河呼喊或吟唱过的智者圣人逝者如斯夫，但是河依旧是“黄河之水天上来”的那条河，大唐才子的咏唱依旧在奔腾的河面上飘荡。这条河历经沧桑却青春不老，万古奔流仍朝气蓬勃，粗犷壮阔豪气十足，不舍昼夜地在大地的肌肤之上奔流呼喊。也许，这正是每天都有智者面对着她的灵魂激动颤抖的原因。
　　黄河之行，最让我激动的当数清水关了。在这里，我仿佛寻觅到遥远而游离的梦。
　　当我们行走在一道高低起伏、左拐右弯的山梁时，向导说，下山就是清水关了。这时，山两侧出现小河流水，梁四周突现高山围城。走尽山梁，陡然迎峡跳涧，眼前是三水夹绕孤山的突兀景象。向导指着山巅说，那就是古之建造而名垂青史的清水堡。我们登上古堡，鸟瞰长河，环视群山，大有孤帆泛舟的景致。极目东去，黄河在这里画了一个圆，大水环抱一座山，山腰驻扎一个村落。向导说，那座山叫天园山，山腰坐落一村舍。向导说此山名为田园山，村叫鱼家咀，古称禹家祖。相传那是大禹生活过的地方。后人为避讳，遂改为现在的名字。
　　穿过清水堡的小西门，沿着崎岖的石塌小路落阶而下，直抵黄河岸边，就到了鲜为人知的清水关了。我们所处的崖畔并不宽阔，从残垣断壁可以推测出，若干年前传说中的渡口小镇就建在这里。陡峭的石壁是由人工建筑而成，巨大的石块砌成一座石山，前人是以怎样的力量和意志才能以石垒山，心中不禁为之折服并感叹不已。
　　现在，这里已经成了一片废墟。但让人意外的是，向导对我们说一孔破旧的窑洞中，两年前还住着一对风烛残年相濡以沫的夫妇，孤守渡口，过着田园生活，直至相依着去逝。向导说完，我的眼前似乎出现了一对发如白雪眉似秋霜的老人，他俩站在石砌的台阶上，观水短水长，看风聚风散，两只失去了鲜活青春的手紧紧握在一起，嘴角的淡笑，眼里的浓情，通过彼此干燥而微凉的手一丝一丝抵达对方温暖的心房。
　　我们在荒凉中寻觅着，在散乱的石块中窥见了当年的繁荣。残山剩水，戏台庙宇，豪门深宅，雕栏玉砌依稀可辨，那凝重的石刻匾额“万和堂”“儒雅风”，仍镶嵌在摇摇欲坠的龙门上，用今天的苍凉追忆着昔日的辉煌。
　　遥想当年，脚下的黄河舟船往来，商贾云集，码头渐次，形成了一个时兴的小城。传说中，县老爷也自食其力，耕一块地，与小民一起扛石筑城，爱民如子，两袖清风。加之，黄河在此接纳一股清流，清澈见底。因此，这里便以清水关传世了。有人说，这里就是“清水衙门”的出处。
　　在这里，更有一个鲜红的传说。1936年5月，毛泽东率军东征归来，就从这里重回陕北。传说，毛泽东上岸后，指着岸边的石碾子说：上有乾坤湾保佑，下有这条青龙护驾，我们还有什么事情办不成。说完，哈哈大笑。他知道当地百姓把石碾叫青龙。也许是天遂人愿，当毛泽东率部队爬到山顶回望时，对岸的天园山山坡上骤然显现出一个五角星图案。据说这个图案至今还依稀可见。
　　距清水关百里处的下游，是闻名于世的壶口瀑布。有人说，那是清水关的幽静而生成的，诸多的静才聚成了这一泻的狂。
　　此刻，我觉得我也在这个幽静中狂了几许，想在浪遏飞舟中去做梦，想到千尽浪头上去唱歌！