熬过酷热的夏天，秋天不仅送来了凉意，还让人不期然念叨起菊黄蟹肥这事儿。
　　从前这大闸蟹，所受的赞颂可真不少，那立于无数诗词之上的架势，让人吃起来也得沐浴更衣、备齐工具。当金黄的蟹儿上桌的时候，你得感恩赞扬一番才能动手，细细吮食，除了不可剩下一丝蟹肉膏黄，还得把壳儿保留完整，才是会吃的高手。
　　或许这就是大闸蟹独特之处吧，要不也不会惹得这么多文人骚客为之大费笔墨了。但有时这也是个烦事儿，这十年来所吃过的大闸蟹，即便是铁关系从阳澄湖弄回来的，也找不回那些与记忆相符的味道了。
　　太执著于阳澄湖这仨字，可能吃到的只是在阳澄湖里洗了下澡的外产蟹，那又何必呢？
　　现今发达的经济，瞬间就消化了阳澄湖的产量，聪明的商人转移到其他湖区养殖。诚实者仍以螺丝水草喂养以求保证风味，敢于注明自己的产地；奸诈者添用各种合成物以求快成，运到阳澄湖洗个澡就以次充好。
　　不知是否牙口不好，这两年越来越淡意于尝吃原只大闸蟹，反倒是对蟹粉、秃黄油这些衍生产品感兴趣。当然，这要在供应商可靠的基础上，这是前提。要不然那些用死蟹、差蟹做的，想想就倒胃口了。
　　蟹粉小笼、蟹粉豆腐甚至是蟹粉冬瓜这类菜，将螃蟹的精华与其他食材配搭，浓淡相衡，自有另一番风味，比之苦苦地剥壳吃肉，那大口大口地啖吃，有一种豪迈的快感。
　　如果说蟹粉是奢侈品的话，那只能算是LV级别的，只有秃黄油才能配得上爱马仕这等级。只要蟹黄和蟹膏用慢火炒制，用花雕提香，制成品上溢满金黄金黄的一层蟹油。煮一锅晚季的丝苗米饭，淋上秃黄油，还有上等头抽，一拌，还没见过只吃一碗就够的主儿。那叫一个浓香悠长、甘香馥郁啊，即便小小一罐就要价数百，也觉值了。
　　九月团脐十月尖，不管你喜欢原只剥吃，又或如我偏爱现成，金秋之时都是沉醉蟹香的时节，配上一壶陈年花雕，温热，又或是来瓶桃红汽泡酒，冰冻，总之不能让蟹儿自个儿孤独了。